，感觉十分险峻。
都说“断崩难，难于上青天”，当我看到钢管扶手外，几成90度的石崖上有一串仅容半只脚的石窝窝时，我就知道此话一点都不夸张。过去在铜锣甩有二三十户人家，人要进出，山崖上凿出的石窝窝便是必经之路。
传说，过去当地人娶媳妇，都要在姑娘头上罩一块头巾，由新郎背着从这里的悬崖峭壁上过，姑娘想回家，新郎老是找借口拒绝。一旦姑娘看到绝壁上的石窝窝，没有一个不哭的。
过了断崩古道，就到了几年前开发的铜锣甩度假村，参天古木中，有几幢木屋别墅，风光不错，但是现在来的人已经很少了，只有一个老人看管着。
铜锣甩的最后一位老人
听到过铜锣甩的很多人说起，来这里肯定会遇到一位老阿婆，她是铜锣甩正宗的“原住民”。果然，在度假村的后面，我们见到了这位阿婆，她正在屋外的土灶上烧午饭。
阿婆姓何，五十年代初嫁到铜锣甩，就一直住在这里。老人说，来到这里的游客，都会和她聊上几句，还要拍照，宁波的，上海的，杭州的都有。我们便和她攀谈起来。
“以前，这里的人家有三十多户，村子就在度假村那里，一百多人，人丁挺兴旺，都是打鱼人，八月出门，到第二年的两三月才回来。”阿婆回忆着，“六七十年代后，这里的人就陆陆续续搬出去了，现在就剩下我最后一个人了。”
阿婆一直不肯说出自己的年龄，而她的身世也颇为辛酸。阿婆有过儿女，但是因为一些原因（这里不便透露），早已不在一起。28年前，丈夫就过世了，也就是说阿婆一人在这悬水小岛上住了28年，其中的寂寞难以述说。
阿婆的生活全是依靠自己的双手。屋前屋后种着一些蔬菜，烧饭的柴火都是自己捡来的。阿婆时不时到山下岸边的礁石上拾螺，能拾到一些芝麻螺、茅娘等贝壳类海货，然后走一个多小时的山路，到大鱼厂码头那边坐渡船到台门卖掉，换些生活必需品回来。
说起断崩古道，阿婆说，峭壁上的石窝窝是第一代在铜锣甩定居的居民凿出来的，也就是阿婆的太太婆这一代。以前她也是被蒙着头巾背上铜锣甩的，但是住在这里久了，走那条古道，也就不成问题了。“只能从那里走，人都是逼出来的，直到后来部队造了台阶，才不用爬悬崖了。”
后来，我们才知道，铜锣甩一直没有通电，阿婆还从来没有用过电灯、看过电视。但她一直在自己的家园坚守着。
“舟山第一石”
如果说，悬山岛的灵魂在铜锣甩，那么铜锣甩的灵魂则在盼归崖。
过了度假村，沿着山路一直往东走，就到了一处废弃的军营。铜锣甩曾经是军事要塞，大裁军后，留下了许多军用坑道和战壕。虽已是残墙断壁，荒草丛生，但一些字迹依稀可辨的口号还是把我们的思绪拉回到那个年代。
虽已是初冬，山路两边还是郁郁葱葱，山花点点。路，在海边的山崖上，植被遮蔽了视线，而沙沙的海浪声却一路相随。
40多分钟的步行后，钻出一条当年留下的战壕，豁然开朗，景色可用“惊艳”二字。这里是悬山岛的最东端。
花岗岩海滩上一块50多米高的巨大岩石兀立，这就是盼归崖了。它仿佛刚刚经历过地质的裂变，从海底兀自隆起。从远处看，它像一艘张开风帆等待起航的大船。岩石裸露，表面被海水侵蚀得纹理清晰。
在舟山，还没有看到过如此气势的海上岩石，把它称为“舟山第一石”我想或许也不为过。
再往东就是外洋了，没有任何岛屿，极目远眺，水天交融，海天一色。仿佛这里就是天涯海角，若当年张苍水伫立此地，定会感叹造物主的神奇。
阳光、蓝天、白云、微风、海浪、涛
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